Hay una idea popular que señala que el café entre más caliente es mejor. Frases como la que dice que debe ser “negro como la noche, caliente como el infierno y fuerte como el amor” difunden una y otra vez esta idea.
Conocer los efectos que el agua tiene sobre el café molido nos ayuda a entender el equilibrio que debemos cuidar entre temperatura y tiempo de contacto de ambos elementos.
Debemos considerar en primer lugar que el grano tostado es poroso y que el agua va infiltrando esos granos molidos y va disolviendo y extrayendo los elementos que guarda el café después del tueste.
Cuando el agua entra en contacto con los granos molidos extrae los diferentes componentes del café en diferentes momentos: primero empezará extrayendo la cafeína, luego los aceites que le dan esas notas cítricas y frutales, enseguida el dulzor y finalmente los elementos amargos.
Otro punto a considerar es el nivel de molido de los granos: a más fino menos tiempo deberán estar en contacto café y agua, a mayor grosor más tiempo de exposición. Por eso el café espresso, que se prepara con granos molidos finamente sólo dura unos segundos en la extracción, mientras métodos, como la prensa francesa, que utiliza un molido más grueso, requieren más tiempo de contacto.
De la misma manera, entre más caliente esté el agua menos tiempo debe estar en contacto con el café. Recordemos que el agua caliente tiene una capacidad de disolver sustancias más pronto que el agua fría. Por lo contrario, la preparación de café en frío o Cold brew, que se hace con agua bien fría y un molido más grueso, requiere de muchas horas para su extracción.
Con todo lo anterior queda claro que una buena taza de café, dependiendo del método que se use, requiere de un adecuado equilibrio de diferentes elementos: cantidad de café, nivel de molido del mismo, cantidad de agua, su temperatura y el tiempo de extracción.
Teniendo estos elementos en cuenta, tanto el barista profesional como el aficionado al buen café pueden buscar el mejor equilibrio para cada uno de los granos. Por supuesto la recomendación es comprar buenos cafés de especialidad para obtener las mejores tazas.
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Beber café en frío es una tendencia que está tomando fuerza en el mundo y el Cold brew es el método de extracción en frío que lo está impulsando.
No se trata de un viejo conocido que poco a poco va en desuso: hacer café caliente en cualquier método tradicional y luego agregarle hielo o meterlo al refrigerador, sino de un método donde el café se extrae en agua fría. Nunca entra en contacto con agua caliente.
Preparar Cold brew implica dejar el café molido grueso en agua fría durante entre 12 y 20 horas y luego filtrarlo.
La cantidad de agua y café molido y las horas en las que estos estarán en contacto dependerá del tipo de café que se utilice y del nivel de molido. Se recomienda que el café sea de especialidad por supuesto y que el molido sea más grueso que el utilizado para la Prensa francesa.
Hay diferentes métodos para preparar Cold brew en el mercado, pero prácticamente cualquiera de nosotros podemos prepararlo con los utensilios que tenemos en nuestra cocina.
La cantidad sugerida, aunque cada quien debe buscar el propio equilibrio dependiendo de cada café, es de una parte de café por cuatro de agua. Por ejemplo, para hacer un litro de Cold brew deben utilizarse 250 gr de café molido.
Al extraerse en agua fría y por muchos tiempos, el café que se obtiene por este método es menos acido y amargo que aquellos que se hacen con agua caliente, con más cafeína y con sabores más frescos y vivos.
Se recomienda tomarlo con hielo y agua mineral, agua quina, ginger ale o con leche.
También empieza a ser muy utilizado en el mundo de la mixología, generándose muy buenos cócteles con diferentes licores y cremas, como la ginebra, el whisky el mezcal.
Sin duda una gran opción para seguir disfrutando de nuestro café en las temporada de calor.
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Aunque el café cappuccino se popularizó y perfeccionó en Italia algunos historiadores fijan su origen en Viena y su nombre se liga con el color marrón de las túnicas y las capuchas de los monjes capuchinos. En italiano la palabra significa capucha.
Los vieneses ya le agregaban al café leche y azúcar y tenían algunas versiones a las que se adicionaban diferentes tipos de especias.
Si bien esa tradición de agregarle leche al café data del siglo 18, como un agregado de los europeos para suavizar y endulzar el fuerte sabor de la preparación del café árabe, el cappuccino tal como hoy lo conocemos se perfeccionó a principios del siglo 20 con la invención de la máquina de espresso y con ella la lanceta de vapor para espumar y texturizar la leche.
La leche le agrega al café proteínas, grasa y lactosa. Ésta última, con el calor y si no se calienta de más, incrementa su dulzor, dándole ese toque balanceado a la bebida final. Por eso un cappuccino bien preparado no necesita azúcar adicional.
Prácticamente todos los expertos y los mejores baristas coinciden en que, para llamarla cappuccino, la bebida en taza debe tener un equilibrio de tercios en su composición: un tercio de espresso, un tercio de leche y un tercio de espuma.
Ya hablaremos en su momento del latte y del flatwhite, que si bien son bebidas de espresso con leche y espuma, sus proporciones cambian y con ello su sabor, intensidad y experiencia.
Sería hasta después de la segunda guerra mundial cuando la popularidad del cappuccino empezó a invadir el mundo. Primero en toda Europa y luego por América del Sur y Australia. En Estados Unidos tardó en llegar y sería hasta alrededor de 1980 cuando llegó para quedarse. En Asia está iniciando su despegue.
En sus orígenes se consumía fundamentalmente como una bebida para el desayuno, pero en los últimos años se ha posicionado como un café para todo el día.
Sin duda la profesionalización del oficio del barista y la llegada de la Tercera Ola del Café impulsaron su desarrollo y perfeccionamiento.
Somos afortunados, cada día se agregan más lugares en todo el mundo donde beber un cappuccino es una maravillosa experiencia.
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El americano es la versión del café más consumida en el mundo.
Como en muchos rubros del mundo del café aquí también hay debate sobre cuál es el verdadero café americano. Sin embargo la historia parece ser muy contundente en el sentido de que el original es el que se elabora a partir de hacer pasar el agua caliente a través de un filtro que contiene los granos molidos y no del que se logra agregándole agua caliente a un espresso.
Recordemos que el país que hoy conocemos como los Estados Unidos de America fue una colonia británica, y por lo tanto los colonos trajeron consigo la tradición de beber té.
Los abusos y los altos impuestos al té que la corona aplicaba a sus colonias en América generaron la rebelión de los llamados “Hijos de la Libertad”, quienes en 1773 orquestaron y ejecutaron la “Boston Tea Party”, lanzando al mar toda la carga de té que llegaba a puerto como sabotaje.
Como se sabe, éste fue unos de los actos que derivarían en la independencia de los Estados Unidos.
A partir de estos hechos, y como represalia a la corona británica, la mayoría de los americanos le dio la espalda al té y adoptó el café como su bebida cotidiana.
Desde entonces, y utilizando diferentes tipos de filtro, el café americano se elabora haciendo pasar lentamente agua caliente sobre un filtro que contiene café molido o vertiendo el café en agua caliente para luego filtrar la bebida.
El gran salto se daría a partir de 1908, cuando la alemana Amalie Auguste Melitta Bentz le dio al mundo su gran invento de los filtros de papel que facilitaron la preparación del café americano a través de las cafeteras por goteo.
Como se ve, ya existía para entonces un “café americano” o a la americana, cuya preparación, cuerpo, y características de aroma y sabor no son iguales a otras.
Sería hasta finales de la Segunda Guerra Mundial cuando aparecería la segunda versión que se conoce como café americano: el que se prepara agregando una cantidad extra de agua a un café espresso.
Esta versión, dicen algunos historiadores, se crea cuando las tropas norteamericanas ocuparon el territorio italiano, y al no estar sus soldados acostumbrados al sabor del café espresso, pedían que se le agregara agua para suavizar su sabor. A ésta los italianos, de manera burlesca, le llamaron café americano o a la americana.
Tal vez por su facilidad de preparación, por su cuerpo ligero y por su sabor equilibrado, el café americano fue ganando terreno por todo el mundo y hoy es el más consumido en todo el planeta.
Por supuesto, para obtener un buen café americano se debe cuidar la calidad y cantidad del grano que se va a usar, el nivel adecuado del molido, la cantidad y la calidad del agua a usar, el filtro y el tiempo de exposición del grano en el agua caliente.
Finalmente resulta muy importante distinguir el café americano de aquellos que se elaboran con otros métodos de extracción, como lo son la Prensa Francesa, el Aeropress, el V60 o el Chemex, pues su forma de preparación y el resultado final son diferentes. De ellos ya hablaremos en su momento.
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Una de las claves de un buen café en taza es el nivel de tueste de nuestros granos.
Fundamentalmente podemos distinguir tres niveles básicos: ligero, medio y oscuro, y cada uno de ellos tiene características claras de aromas y sabores.
En otro texto expondré con detalle los cambios que suceden en el grano durante la exposición al calor en el tostador, pero por ahora me limito a decir cuáles son los resultados en cada uno de los niveles de tueste.
Baste decir que durante el paso del café por el tostador se desarrollan cambios que modifican los aceites, azúcares y proteínas presentes en el grano. A mayor temperatura y a más tiempo en el tostador mayores serán los cambios que los granos tendrán y es responsabilidad del maestro tostador interpretar cada uno de los cafés a tostar, para encontrar la curva de tueste que obtenga los mejores aromas y sabores.
Tueste ligero. A la vista se caracterizan por un color marrón claro y no muestran aceite o grasa en su superficie.
Los cafés que fueron tostados en un nivel ligero expresan con mayor intensidad las notas florales, frutales y herbales y producen tazas de cafés con estos aromas y con toques en boca más ácidos y astringentes.
Su intensidad de sabor y dulzor es bajo pero perceptible.
Por haber pasado poco tiempo en el tostador la presencia de la cafeína es más alta que en otros tipos de tostado.
Tueste medio. A la vista muestran un color marrón y en su superficie tampoco encontraremos aceite o grasa presente.
Este nivel genera granos con aromas y sabores bien definidos y equilibrados. En este momento se han caramelizado los azúcares, se han concentrado los aceites, se ha disminuido la acidez y se intensifican las notas de caramelo y nueces.
Su nivel de cafeína es menor que el de los cafés de tueste ligero.
Tueste oscuro. Además del color oscuro, casi negro o negro, muestran una superficie grasosa debido a la expulsión de los aceites del grano.
Las notas predominantes son a especies y resinas. Al haberse prácticamente carbonizado los componentes del grano se obtienen tazas de café con más cuerpo pero caracterizadas por lo amargo y ahumado y por aromas y sabores apagados.
Su nivel de cafeína es bajo.
A partir de estos tres tuestes fundamentales pueden existir otros intermedios o más oscuros, pero conocer éstos y sus características nos ayudan a entender mejor lo que obtenemos en cada uno de ellos y sus variaciones.
En lo personal, prefiero los tuestes medios y sólo en pocas ocasiones los ligeros. Los oscuros los descarto porque los aromas y sabores que caracterizan a un buen café prácticamente fueron borrados.
Los buenos granos tostados en un nivel medio nos dan tazas de café con muy buenos aromas y sabores, equilibrados en dulzor y acidez, con buen cuerpo, muy versátiles tanto en la máquina de espresso como en los diferentes métodos de extracción, como el V60, Chemex, Aeropress o Prensa francesa.
Pero evidentemente tú tendrás tu preferido y el nivel que mejor te acomode o podrás experimentar con diferentes tuestes hasta encontrar el que mejor te satisfaga.
Gracias por estar aquí. Nos leemos pronto.
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Una de las preguntas más recurrentes entre los consumidores de café es la que se refiere a cómo conservarlo después de adquirirlo, ya sea en grano o molido.
Para poder responder ampliamente esta pregunta es fundamental saber quiénes son los enemigos del café ya tostado, para evitarlos: el calor, la luz y la humedad.
Por lo tanto la mejor forma de conservarlo es evitando exponerlo a estos tres elementos.
También resulta fundamental saber que una vez saliendo del tostador el tiempo corre en contra de la calidad de nuestro café, y que éste corre aún más rápido cuando el café ya está molido.
Por eso siempre debemos adquirir cafés recién tostados, si queremos obtener los mejores atributos del mismo. Por supuesto que deberíamos descartar o por lo menos dudar de aquellos cuya fecha de tueste no aparece en la etiqueta.
De ahí que lo primero que debemos considerar es que el café hay que consumirlo lo más pronto posible una vez que lo hemos adquirido, sobre todo si ya está molido. La recomendación es comprar en cantidades que se vayan a consumir en un máximo de un mes si es en grano o 15 días si es molido, y cuidar mucho su conservación.
Dado lo anterior podemos decir que la mejor manera de conservar nuestros cafés es en un recipiente que evite la entrada de aire, luz y humedad y que éste se guarde en un lugar fresco y seco, alejado de la luz.
Un recipiente de cerámica, vidrio opaco, aluminio o acero inoxidable con tapa hermética y conservado en una alacena a la que no entre la luz y sea fresca son ideales.
¿Y el refrigerador? ¿Y el congelador? Ambas preguntas se repiten con frecuencia y su respuesta es fácil: no.
No, porque tiene que ver con uno de los enemigos del café expuestos en el segundo párrafo: la humedad.
Tanto el refrigerador como el congelador son espacios que generan mucha humedad y por lo tanto pueden afectar la calidad de nuestros cafés, aunado a que son lugares donde conviven muchos olores de alimentos, muchos de ellos muy fuertes, que pueden ser absorbidos por el café y modificar sus aromas y sabores.
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El pequeño espresso es el gran protagonista de una barra de café de especialidad.
¿Por qué ese pequeño volumen es tan apreciado por los aficionados y fanáticos del café en todo el mundo?
Porque en ese poco líquido, cuando el espresso está bien hecho, uno encuentra concentrados los mejores aromas y sabores de un buen café, junto con una dosis perfecta de esa cafeína que alegra el alma (un buen espresso tiene menos cafeína de lo que muchos creen).
Pero, ¿cómo podemos distinguir un buen espresso de uno que no lo es?
De acuerdo a la Specialty Coffee Association of America (SCAA), luego de una amplia consulta con baristas profesionales reconocidos en todo el mundo, un café espresso puede definirse así:
«Es una bebida de 15 a 35 ml preparada a partir de 7 a 9 gramos de café, a través del cual se hace pasar agua limpia a entre 90.5 y 96.1 ºC por aplicación de una presión de 9 a 10 atmósferas, y donde la molienda del café es tal que el tiempo de preparación sea de 20 a 30 segundos. Durante la preparación, el flujo del expreso tendrá una apariencia viscosa similar a la de la miel caliente, y la bebida resultante presentará una crema espesa y de color dorado».
Luego de leer esto, parece que lograr un buen espresso es muy complicado y sí, lo es. Salirse de lo parámetros arriba reseñados puede producir espressos amargos, salados, con poco cuerpo, con crema efímera y con desagradable gusto residual en la boca. Por eso reconocemos y apreciamos a los buenos baristas que nos los sirven como debe ser.
Un buen espresso nos da felicidad a la vista, al olfato y al gusto, pero sobre todo al espíritu. Nos llena de alegría el momento y ésta se extiende por un muy buen rato más.
¡Eso es lo que hace grande a esta breve pero maravillosa bebida! Ya iremos hablando más de ella.
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Aunque la historia del café como bebida y alimento se pierde en las etapas mas antiguas de la humanidad, lo cierto es que su cuidado y apreciación para mejorar su calidad en taza es relativamente reciente.
Fue hasta el siglo 20 cuando se empezó a poner atención en el disfrute de la bebida, poniendo atención en el cultivo y selección de los granos, su transporte y tueste adecuados y la preparación cuidada de la bebida considerando la calidad del agua, la proporción grano-líquido y el tiempo de preparación.
Sería hasta 1974 cuando quedaría el primer testimonio de la clasificación de los Cafés de Especialidad, en una entrevista publicada en la revista Tea & Coffee Trade Journal a la noruega Erna Knutsen, una leyenda del mundo del café de la que hablaremos en otro texto, en la que dejó por primera vez sembrado el concepto.
Ahí se marcó con toda claridad las diferencias de calidad entre los cafés cultivados, procesados y tostados de manera industrial y sin control de calidad de aquellos que generan elevadas experiencias aromáticas y de sabor en la taza de los bebedores que quieren algo más.
Aunque en el mundo del café existe el debate sobre si el término debe dársele a los granos o a la bebida ya preparada, yo me inclino a que debe aplicarse a la bebida, porque es el resultado final de todo el proceso, y ya que de nada serviría un buen grano si se echa a perder en la preparación y porque buena parte del desarrollo del café como un producto de calidad lo juega la figura del barista, quien sabrá interpretar de manera adecuada las características de cada grano de especialidad para obtener sus mejores aromas y sabores.
El origen.
De acuerdo al concepto de Erna Knutsen el café de especialidad se refiere fundamentalmente a aquellos que obtienen las mejores características por los microclimas en los que son cultivados. Se trata de lotes pequeños, no de grandes producciones.
La trazabilidad se convirtió así en un asunto del mayor interés. Conocer el origen y el microclima donde se produce, a su productor, la forma del cultivo y de su beneficio se convirtieron así en uno de los elementos fundamentales de la biografía de un Cafe de Especialidad y éstos llegaron a las etiquetas de éstos.
Con ello llegó una de las grandes aportaciones sociales que trajo consigo el desarrollo de los Cafés de Especialidad: que los precios de estos granos fueran superiores, logrando mejores ingresos y otros beneficios para los productores.
El tueste.
El tueste fue otra etapa que ha sufrido grandes avances bajo el concepto de Café de Especialidad. Se abandonó el tueste oscuro, ya que los nuevos maestros tostadores encontraron que los mejores perfiles aromáticos y de sabor se obtienen con los tuestes medios y claros.
Se desarrolló así una nueva cultura del tueste que considera que cada uno de los granos debe ser interpretado adecuadamente por el tostador para resaltar sus características particulares.
El maestro tostador, que acabó distinguiéndose de los tostadores industriales, ganó así un lugar y su propio prestigio en la cadena del café. Y la aparición de los micro tostadores fueron el motor definitivo en este proceso.
Con el tiempo, desde aquel 1974, se fueron estableciendo parámetros más claros hasta fijar que un grano, para ser considerado de especialidad, debe obtener al menos 80 puntos de 100, calificado en pruebas realizadas por catadores certificados con el grado Q Grader.
Finalmente el barista, figura también desarrollada en esta etapa, será el último profesional que interpretará cada uno de estos granos especiales a la hora de preparar las bebidas, ya sea en una máquina de espresso o en algún otro método es extracción o preparación.
Así, el Café de Especialidad llegó para quedarse y para desarrollarse para bien de todos: de los productores, de los tostadores, de los baristas, y finalmente, para los aficionados al buen café.
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En el ambiente cafetero se hace referencia constante a la llamada Tercera Ola del Café, para ubicar la etapa en la que estamos viviendo.
Esto hace referencia al esfuerzo de mejorar la experiencia de los bebedores del café, al mejorar todos los elementos que tienen que coincidir para preparar una buena taza: selección y cultivo del café, su cosecha y beneficio cuidados, el tueste y la preparación por un barista.
Sin duda, los bebedores actuales podemos beber mejores cafés que nuestros antepasados, que en muchas ocasiones sólo veían a la bebida como un elemento que da energía y nos mantiene alertas y no como un placer.
Si bien es cierto que poco a poco se ha ido delineando con mucho más claridad el sentido de la Tercera Ola del Café, esto no sucede a la hora de definir el tiempo y las características de lo que fueron la primera y segunda olas.
Primera ola.
Algunos ubican la primera ola desde el descubrimiento del café y su inicio como consumo humano hasta la aparición de las primeras máquinas para hacer espresso.
Otros la ubican en el siglo 19 con la aparición de las primeras cafeterías en Europa y otros en los años 60s cuando el consumo de la bebida se popularizó.
En lo que sí hay consenso es en que se trató de una etapa donde el café que se consumía era de muy mala calidad, que éste se veía simplemente como un alimento que dada energía y mantenía alerta a quien lo consumía y no como una bebida digna de ser disfrutada.
Segunda ola.
Aquí también hay discrepancias en temporalidad y características.
Unos la ubican en la época en la que apareció la máquina de espresso, como un intento de mejorar la calidad del café en taza, mientras que otros colocan su inicio alrededor de 1970, con la aparición de cadenas como Starbucks, en las que el origen del café empieza a ser importante.
De igual manera en lo que la mayoría coincide es que es en la segunda ola donde la calidad del café empieza a ser importante y la exigen los clientes y que la bebida empieza a ser un producto de placer y hasta un tanto de lujo.
Tercera ola.
Se considera que el término Tercera Ola fue acuñado por Timothy Castle en 1999, aludiendo al fenómeno que se presentó en Estados Unidos a partir del año 1990 enfocado en la calidad del café, la preferencia a los cafés de especialidad y la aparición de micro tostadores.
Esta ola se genera fundamentalmente por la existencia de una clientela más exigente y por la profesionalización de quienes buscan mayor preparación para ofrecer mejores bebidas.
En la Tercera Ola se cuidan todos los detalles de la cadena que interviene en la preparación de un buen café:
Cultivo y beneficio. Los productores también se han capacitado para seleccionar las mejores semillas de las mejores variedades, cuidando todo el proceso del cultivo y su cosecha en el mejor momento y con el mejor proceso. El beneficio, tratamiento que se le da al café una vez cultivado dentro de la cereza que lo protege y alimenta, también ha sido objeto de grandes mejorías que redundan en mejores granos en verde para ser finalmente seleccionados eligiendo los mejores.
Comercio justo. En esta etapa también ha habido un justo beneficio para los productores, a través de dos vías. Por un lado pagando un precio justo por los llamados cafés de especialidad y por otro haciendo un reconocimiento público de quienes producen estos granos, en algunos casos convirtiéndose en personalidades del mundo del café.
Tueste. La figura del maestro tostador es otra aportación de la Tercera Ola.
Ya no se trata simplemente de tostar como sea los granos, ni de sobre tostarlos como era costumbre en el pasado, sino de sacar los mejores atributos de aroma y sabor a cada grano en particular, privilegiando los tuestes más claros.
El estudio constante de las curvas de tueste y de las variables que definen el resultado final está generando un mejoramiento constante en el trabajo del tostador.
Barista. Éste ha pasado a ser considerado un artista, como los chefs, y algunos también alcanzan niveles de leyendas.
Hoy, trabajar en una barra de café de especialidad requiere de una amplia preparación. El buen barista debe conocer del cultivo y beneficio de café, tener nociones del tueste y ser un alquimista que conoce el papel que juegan el agua, el calor y el tiempo en cada preparación.
El barista no sólo debe dominar la máquina de espresso, sino que debe ser un conocedor de otros métodos de extracción del café, como prensa francesa, chemex, aeropress, V60, kalita o siphon.
Cliente. Éste, sin duda, es el eslabón que cierra la cadena del café de calidad o de especialidad, y al que muchos olvidan al hablar de la Tercera Ola.
Sin bebedores de café cada vez más exigentes y con mayor deseo de formarse en la cultura del buena café no hubiera surgido esta tercera ola.
El cliente que conoce más y exige más es el gran motor definitivo que jala a toda la cadena productiva a mejorar permanentemente.
Todos estos elementos son los que le han dado forma a esta Tercera Ola del café.
Por todo ello los apasionados del café debemos sentirnos afortunados por estar vivos en este tiempo, disfrutando de buenos cafés de especialidad y siendo testigos de como el mundo del café se mejora día a día.
¡Motivos suficientes para salir cada día a tomar buen café!
Mi historia con el café empezó desde la infancia, pero a partir de los 13 años se convirtió en mi bebida de todos los días.
Después de las mañanas de escuela, tareas escolares terminadas y un poco de fútbol, el resto de la tarde las dedicaba a los libros, siempre acompañados con varias tazas de café.
De entonces para acá me cuesta trabajo recordar algún día que no lo haya tomado.
El café me ha llevado a conocer muchas cafeterías en muchas ciudades del mundo, a aprender lo que puedo sobre su producción en el campo, su proceso posterior, su paso por el tostador y la cafetera. ¡Y por supuesto en la taza!
El buen café siempre me pone de buenas.
De la afición pasé al emprendimiento. Tuve cafeterías y desde hace más de ocho años me asocié con dos apasionados y conocedores del café, Arturo García Virgen y Pedro Gómez Orozco, para fundar Taller de Espresso.
Sería muy largo enumerar las satisfacciones que Taller de Espresso me ha dado en lo personal y las que nos ha dado a los tres socios.
Seleccionamos y tostamos los mejores cafés de México, provenientes de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Colima y Nayarit; vendemos las marcas de más prestigio de máquinas de espresso y equipos para cafeterías y damos cursos para baristas y aficionados al café.
Vivir la cultura del café y ayudar a difundirla es hoy una de mis grandes pasiones y espero que este espacio sirva para eso.
